أنيتكابير (ضريح أتاتورك)

نبذة عن المكان

بلاط الطريق الذي يقودك إلى الضريح موضوع بفواصل مقصودة بين حجر وآخر، حتى تضطر إلى خفض رأسك وأنت تمشي؛ هكذا صُمم «طريق الأسود» ليدخل الزائر خاشعاً قبل أن يرى شيئاً. اثنان وستون ومئتا متر بين أربعة وعشرين أسداً حجرياً على الطراز الحثّي، ثم تنفتح أمامك ساحة احتفال شاسعة تقف على طرفها قاعة الشرف بأعمدتها الضخمة، وفي داخلها تابوت رخامي من قطعة واحدة يزن نحو أربعين طناً. هذا هو المكان الذي تُقاس به أنقرة كلها: مدينة بُنيت حول رجل، وهذه قمة التل الذي يرقد فيه. بُني المجمع بين 1944 و1953 على تصميم أمين أونات وأورهان أردا، ونُقل جثمان مصطفى كمال أتاتورك إليه في العاشر من نوفمبر 1953. المبنى نفسه يستحق التأمل بصرف النظر عن السياسة: حجر ترافرتين بلون العسل، أبراج على زوايا الساحة تحمل أسماء مثل «النصر» و«الحرية» و«الاستقلال»، ونقوش تركية على الجدران الداخلية لقاعة الشرف، وسقف مزخرف بفسيفساء بلون الذهب. ولا تفوّت قبر عصمت إينونو، رفيق أتاتورك ورئيس الجمهورية الثاني، في الجهة المقابلة من الساحة. ما يفاجئ كثيرين أن الجزء الأثقل من الزيارة تحت الأرض: متحف أتاتورك وحرب الاستقلال يمتد في الأقبية المقنطرة تحت الأروقة المحيطة بالساحة وفي الأبراج، وفيه ملابسه ومقتنياته الشخصية وسياراته المعروضة في الأبراج، ثم لوحات بانورامية ضخمة مع مؤثرات صوتية لمعارك حرب الاستقلال، ثم صالات طويلة لتاريخ الجمهورية. من يريد الصورة والوقفة أمام التابوت يكفيه نصف ساعة، ومن يريد فهم كيف قامت تركيا الحديثة يحتاج ساعتين على الأقل. الدخول مجاني للجميع، والمكان مفتوح كل يوم بلا استثناء. تبديل الحرس يجري على رأس كل ساعة أمام قاعة الشرف، والوقوف قبله بربع ساعة يضمن لك مكاناً جيداً؛ الأطفال يحبونه، والمسار كله واسع ومسطح تقريباً فيناسب عربات الأطفال، لكن الظل نادر في الساحة وشمس أغسطس على هذا التل قاسية، فاختر الصباح الباكر. تفتيش أمني عند البوابة، والحقائب الكبيرة تُودع، والملابس المحتشمة والصوت الخافت متوقعان في كل مكان. في التاسع والعشرين من أكتوبر والعاشر من نوفمبر يزدحم المكان بمئات الآلاف، فتجنب اليومين إن لم تكن قادماً لهذا تحديداً. أقرب محطة مترو هي أنادولو (تاندوغان)، ومنها مشية صاعدة عشر دقائق إلى بوابة تاندوغان، وهناك مواقف للسيارات داخل المجمع.